Советы по выращиванию гладиолусов Опции

[tabra]

Девочки и мальчики !
У меня вот эта выдержка сохранилась из старого форума.
Может, кому пригодится:

Как и чем обработать гладиолусы после уборки?
--------------------------------------------------------------------------------
Уборка и обработка клубнелуковиц для закладки на хранение является важным этапом выращивания гладиолусов, так как от правильного проведения этих работ напрямую зависит качество и здоровье посадочного материала гладиолусов.


Уборку гладиолусов надо постараться провести в сухую погоду, когда земля легко осыпается с клубнелуковиц, не загрязняя их.
Если в силу обстоятельств Вам пришлось выкапывать гладиолусы в сырую погоду, обязательно, укоротив корни и коротко (примерно на 1 см) обрезав стебель, промойте выкопанные клубнелуковицы водой, лучше проточной, и дайте подсушиться в течение нескольких часов, где-нибудь под навесом, в проветриваемом помещении.


Затем отделите детки, удалите корни и старую материнскую клубнелуковицу.
Некоторые цветоводы не спешат отделять сразу старые клубнелуковицы, утверждая, что так больше питательных веществ переходит в новую клубнелуковицу.
Однако, это мало оправдано, так как старая клубнелуковица уже давно выполнила свои функции и, отмирая, часто служит источником инфекций.


Поэтому, старые материнские клубнелуковицы лучше отделять сразу.

Детки гладиолусов сложите отдельно в пакеты из плотной бумаги, на которых не забудьте указать название сорта и, если необходимо, количество деток.

Хранение гладиолусов

Сложите клубнелуковицы по сортам в отдельные пакеты, а лучше в капроновые или марлевые мешочки. Очень удобно использовать мешочки из нетканого укрывного материала (см фото), которые легко сшить самим.
Не забудьте вложить этикетку с указанием сорта. В качестве такой этикетке очень удобно использовать полоски тонкой жести, на которой обыкновенная шариковая ручка оставляет хороший вдавленный след. А для того, чтобы такая этикетка хорошо читалась даже через материал мешочка, можно обвести название сорта ещё и спиртовым маркером, который к тому же не смывается. Оформленная таким образом этикетка становится вечной и название сорта гладиолуса хорошо видно даже через нетканый материал.


В таких мешочках удобно проводить дальнейшую обработку клубнелуковиц гладиолусов.
В последнее время широко распространился такой вредитель гладиолусов, как трипс. (Подробнее об этом вредителе читайте…) Поэтому обязательно проведите обработку против трипса.
Проверенной и действенной является обработка против трипса препаратом Децис. В 5 л тёплой воды (не ниже15-20°, иначе препарат малоэффективен) разведите 1 ампулу Дециса. В полученный раствор на 40 мин поместите мешочки с клубнелуковицами, накрыв ёмкость сверху полиэтиленовой плёнкой.
Такая обработка помогает избавить клубнелуковицы гладиолусов от трипса.
Следует помнить о токсичности данного препарата и соблюдать при работе с ним меры предосторожности, указанные в инструкции.

Можно для такой обработки использовать также препараты Фитоверм, Искра, Инта-Вир и др., применяя их согласно инструкции.

Спустя 4-5 дней после первой обработки, можно провести обработку клубнелуковиц против грибных заболеваний, используя для этого, например, такой препарат как Максим.
1 ампулу (4 мл) данного препарата разводят в 2 л воды и на 30 минут помещают клубнелуковицы гладиолусов.
Такая обработка препятствует развитию и распространению фузариоза и других грибных заболеваний гладиолусов.

После всех обработок посадочный материал гладиолусов просушивают в течение двух месяцев при комнатной температуре (20-25°).
При этом внимательно просматривайте посадочный материал, удаляйте подозрительные и больные клубнелуковицы. Ведь распространение заболеваний легче предотвратить, чем бороться с уже развившимся заболеванием.

Отсортированные здоровые клубнелуковицы раскладывают в коробки или ящики небольшим слоем.
Оптимальная температура хранения клубнелуковиц гладиолусов 4-7°.
Детки гладиолусов удобно хранить отдельно в плотных бумажных пакетах при 3-7°, но не ниже 2° тепла. Можно хранить их в холодильнике, на полке для овощей и фруктов. Хранение при более высоких температурах снижает всхожесть деток.

Если посадочного материала немного, то можно хранить его на нижней полке холодильника, возле самой холодной стены в доме, на подоконнике, следя за температурой.
Ежемесячно следует проверять посадочный материал, следить за его здоровьем и сохранностью.

Обработанный и сохранённый таким образом посадочный материал даст Вам возможность в будущем сезоне иметь в своём саду великолепно цветущие гладиолусы!

[Света Ш]

Марин, вот порылась, нашла у себя. Уж не помню какого года посадочки.



ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ И ПОСАДКА ДЕТОК.
За несколько дней до посадки очищаем детку. Это важно, т.к. не очищенная детка всходит очень долго и всхожесть существенно снижается. Если лень чистить, то можно хотя бы надстреснуть. Если будет некогда или детки очень много, то можно очистить заранее и положить ее в бумажние пакетики, затем пакетики в целлофанновый мешок с дырками и в холодильник.
За два дня до посадки детку надо замочить на сутки в стимуляторах роста. Можно использовать любые стимуляторы к которым вы привыкли.Эпин, циркон, альбит, гетероуксин, янтарная кислота, гумат натрия, микроэлементы, Идиал, зольная вытяжка, алоэ, возможно что-то еще. Неплохо (если совсем ничего нет) на кончике ножа марганцовка и борная кислота в теплой воде, результат тот же. Просто в воде тоже можно, но держать не более трех суток, иначе задохнуться. Для удобства можно использовать старые колготки, это чтобы не перепутать сорта. Складываем один сорт с этикеткой, завязываем, затем следующий и т.д.Непосредственно перед посадкой обрабатываем от болезней в любом удобном для вас растворе: марганцовка, Максим, фитоспорин, фундазол, оксихом, медный купарос. Время обработки для детки 20 мин.

После замочки неплохо одни сутки подержать эти чулочки в прохладном месте. После стимуляции и во влажной среде начинают отрастать корешки, главное не передержать, а то корешки вымахают большие и сажать будет затруднительно, пообломаются.
Затем готовим грядку. Я сажаю в приподнятые грядки.Направление грядки запад-восток. Ширина 1м- 1.2м. Если у вас длинные руки, то можно и шире. Длина произвольная. Рядочки нарезаем поперек грядки, направление север-юг.

Можно заделать удобрения еще под перекопку, но можно и рассыпать непосредственно в каждый рядок по несколько гранул, любое комплексное.
Затем каждый рядочек проливаем фитоспорином или Максимом (разводим по инструкции), либо марганцовкой (3г-один пакетик-на 10 л). Посыпаем рядочек речным песком. Затем тыкаем детку в шахматном порядке. Детку именно "тыкаем", а не бросаем. Причем головой вверх. Детка посаженная к верху ногами имеет слабые шансы взойти. Если вы не можете определить где верх, где низ, то сажайте на бок. Удобно в один рядок посадить детку одного сорта и пометить его, кто чем привык.Я помечаю подписанной биркой из пластикового ножа, ну и еще для надежности рисую план посадки. В один рядок помещается 25-30 деток. Если деток мало для одного рядка, то разделяю палочкой и сажаю два, а иногда и 3-4 сорта в один рядок. Главное, чтобы у вас не было "вредителей" среди родственников и домашних любимцев, которые эти палочки могут выдернуть.

Затем засыпаем речным песком, а сверху землей. Хорошо бы грядку замульчировать любой мульчей.Для детки лучше всего смесь опилок с реч. песком 3:1. Либо тем, что есть: перегной, скошенная сухая трава, листья, гречневая шелуха, хвоя и т.д.


При желании можно грядку укрыть любым укрывным, но это не обязательно. От холода их спасать нет смысла, потому что детки всходят долго, от двух недель до месяца и все заморозки они переживут еще в земле, вообще они весьма холодоустойчивы. Главная цель сохранить землю влажной. Так что можно укрыть старым целлофаном или любым укрывным, который пропускает влагу. Если весна будет сухая, то грядку надо осторожно поливать.
Имейте ввиду, что всхожетсь детки редко бывает сто процентов, чаще всего это где-то около 80%, у некоторых сортов чуть выше, у некоторых чуть ниже. В целях экономии места я сажаю вместе с деткой совсем маленькие луковки 4 и очень мелкого 3 разбора, потому что их всгеда немного и с деткой они хорошо растут, не мешают особо друг другу, только надо их сажать ближе к северной стороне рядочка, чтобы не загораживали.

[Milanik]

Предлагаю для новой темы статью из бюллетеня №13 московского клуба гладиолусоводов Васильева И.В.
(толи однофамильца Сергея Алексеевича, толи опечатка была).

[color="#FF0000"]Гладиолусы вряд ли можно отнести к тем культурам, что растут сами по себе. Напротив, это самые настоящие привереды. Они капризны, требуют постоянного внимания и тщательного ухода. Но красота их великолепных соцветий с лихвой окупит ваши заботы. Участок гладиолусы "признают" только солнечный и обязательно с хорошим дренажом. Притом, что они требовательны к влаге, плохо переносят застой воды. Почвы[предпочтительны суглинистые плодородные, хорошо окультуренные, слабокислые (рН 5,5-6,5). И совсем неудачный выбор-целина или запущенные, засоренные участки. Здесь в почве бывает много проволочников (личинок жука-щелкуна), повреждающих клубнелуковицы. Следует также учитывать, что размещение гладиолусов по гладиолусам в течении нескольких лет приводит к накоплению в почве инфекций, массовому заболеванию цветков. Возвращают их на прежнее место не ранее, чем через 5 лет.
Подготовку участка начинают с осени. В тяжелые "непроворотные" глинистые почвы добавляют торф и песок, в бедные песчаные-произвесткованный торф, перегной, если есть возможность-хорошо разложившийся навоз. Внесение свежего, не перепревшего навоза под гладиолусы не допустимо.
Кислые почвы (рН ниже 5,0) известкуют; осенью их желательно удобрить фосфором и калием (50 г/кв.м). Это так называемое основное внесение удобрений, или заправка почвы. Затем участок глубоко перекапывают. Весной почву вновь перекапывают и разравнивают граблями. Легкие почвы лучше заправить фосфорно -калийными удобрениями весной.
Весной же предстоит - что очень важно! - точно определить срок посадки. Гладиолусы любят умеренное тепло. Заморозки ниже минус 5-7 градусов губительны. Для роста корней оптимальна температура +7+15 градусов, развития надземного побега - +19+25 градусов. Поэтому гладиолусы высаживают "на две десятки" - после того, как почва на глубине 10 см прогреется до +10 градусов. В средней полосе это обычно происходит на первую половину мая, если весна ранняя и теплая - на конец апреля. Посадка в непрогретую почву затормозит развитие растений и может способствовать загниванию клубнелуковиц. Напротив, поздняя посадка в излишне теплую почву приведёт к тому, что рост побега будет опережать развитие корневой системы, что понятно, до добра не доведёт. Кроме того, запаздывая с высадкой, мы теряем запасы почвенной влаги, столь необходимой растению в период прорастания.
Глубина посадки крупных клубнелуковиц - 10-15 см., мелких - 5-7 см. Клубнепочки высевают на глубину 3-5 см. На лёгких почвах глубину посадки увеличивают, на тяжелых - уменьшают. Ширина междурядий 45-60 см., расстояние между растениями в ряду - от 3-5 до 10-15 см. в зависимостиот размера клубнелуковиц.
Перед посадкой клубнелуковицы полностью очищают от кроющих чешуй и бракуют больные. Период естественного физиологического покоя клубнелуковиц заканчивается задолго до наступления в большенстве регионов России настоящей весны. Поэтому к моменту посадки вокруг донца клубнелуковиц обычно уже бывают хорошо развитые корневые бугорки, отпадает необходимость стимулировать их прорастание термической обработкой или химическими веществами. Неправильно в этом случае проращивать клубнелуковицы перед посадкой на теплом солнечном подоконнике, что довольно часто делают. Такая ошибка, как и поздняя посадка, приведет к быстрому росту побега и отставанию в развитии корневой системы.В дальнейшем это несоответствие сохраняется, и растения будут особенно чуствительны к недостатку влаги, перегреву почвы и другим неблагоприятным условиям. Лишь в случае, если за две-три недели до посадки корневые бугорки вокруг донца развиты слабо, клубнелуковицы следует перенести в помещение с температурой +25+30 градусов и относительной влажностью воздуха около 80%. Тогда ко времени высадки образовываются корневые бугорки, пробуждаются центральные почки.
Плотная оболочка защищает детку от пересыхания во время хранения, весной же тормозит её прорастание. Даже во влажной почве эта скорлупа набухает медленно и долго не пропускает влагу к самой клубнепочке. Здесь поможет предварительное замачивание в воде, обработка стимуляторами, проращивание во влажном торфе, песке или опилках. Если детки немного, её достаточно осторожно очистить от плотной оболочки или хотя бы процарапать, повредить эту чешую. При посеве во влажную теплую почву такой приём обеспечит дружные быстрые всходы. Если клубнепочек много, удобно за 10-12 дней до посадки засыпать их в марлевые мешочки и замочить на сутки в 0,02% -ном растворе марганцевокислого калия (2г на 10 л воды). Это одновременно и стимул и дезинфекция. До посева детки выдерживают в тепле, укрыв влажной мешковиной. Ко времени посадки в почву у большей части клубнепочек растрескивается плотная оболочка и начинают развиваться корешки.
В сухую погоду регулярно, раза два в неделю, проводят обильные поливы, чтобы вода проникла на всю глубину залегания корней. после полива почву рыхлят. Частые и лёгкие поливы вовсе не полезны, они способствуют развитию корневой системы в поверхностном слое почвы и, как следствие этого, ухудшению условий роста и развития растений. Недостаток влаги на любом этапе приводит к задержке развития, особенно же велика потребность в воде во время прорастания и бутонизации. После окончания цветения поливы постепенно сводят на нет. Сухая почва в этот период способствует оттоку питательных веществ в клубнелуковицу и лучшему её вызреванию.
Гладиолус даже на плодородных почвах нуждается в минеральной подкормке. Всего за сезон помимо основной заправки проводят от 3-5, а в дождливый сезон - до 7 подкормок минеральными удобрениями. Потребность в основных элементах питания у гладиолусов меняется в зависимости от фазы развития. Сначала, во время активного роста вегетативной массы, нужен азот, ближе к началу бутонизации ( развитие 7-8-го листа и выдвижения цветоноса) необходимо азотно-калийное питание, с началом цветения - калийно - фосфорное. Кроме того, у гладиолусов "хороший аппетит" на кальций и магний.
В первые 2-3 подкормки (до бутонизации) рекомендуется дать аммиачную селитру, мочевину или комплексные удобрения с преобладанием азота. Хорошо, если одна из подкормок будет содержать кальцевую селитру, а другая - кроме азота - магний и микроэлементы.
В период бутонизации вносят удобрения с преобладанием азота и калия (калийная селитра), после цветения - калийные и фосфорные (фосфат калия, суперфосфат в смеси с сульфатом калия).
Подкормки органическими удобрениями принесут только вред - они вызовут бурное развитие листвы в ущерб цветению и могут спровоцировать вспышку болезней. Частое (но не чаще чем 1 раз в 10 дней) внесение малых доз удобрения (первая - 10 г, последующие 30-40 г. на кв. м) эффективнее редких подкормок большими дозами.
С начала цветения полностью прекращают внесение азота, чтобы обеспечить нормальное вызревание клубнелуковиц. А полное их созревание - через 6-8 недель после цветения. Однако в средней полосе и северных районах из-за погодных условий выкопку проводят пораньше (в конце сентября - начале октября), до наступления холодов, но по возможности не ранее, чем через 2-3 недели после окончания цветения.
Задержка с выкопкой клубнелуковиц гладиолусов при холодной дождливой погоде может привести к заболеванию всей плантации.
Срок жизни клубнелуковицы в среднем 5-6 лет. Размножают и возобновляют сорта клубнепочками. В первый год из них развиваются мелкие клубнелуковички, а через 2-3 года - нормальные молодые клубнелуковицы, которые и дают полноценное цветение.
Побег выкопанного растения следует не срезать, а выламывать. При этом клубнелуковицу держат в одной руке, другой раскачивают стебель. Выкопанные клубнелуковицы желательно промыть проточной водой, чтобы удалить остатки земли. Сразу после этого их переносят для сушки в хорошо проветриваемое помещение с температурой +25+30 градусов. В целом сушка занимает 5-6 недель, но обычно уже дней через 10-15 дней материнская клубнелуковица легко отделяется от замещающей, и можно приступить к чистке. Старую материнскую клубнелуковицу, остатки корней и самую верхнюю кроющую чешую удаляют, выбраковывают клубнелуковицы с признаками болезней. Ни в коем случае не следует удалять все кроющие чешуйки. Детку хранят отдельно, а очищенный материал досушивают.
Оптимальный режим хранения - ровная прохлада +3+5 градусов и относительная влажность воздуха 70-80%. Крайне не желательны резкие колебания температуры или повышения её до +10+12 градусов. Это может привести к усыханию клубнелуковиц, либо к преждевременному развитию побега и корней. О буйном цветении гладиолусов мечтать тогда не придётся. Губителен и самый легкий - чуть ниже нуля градусов морозец.
В городской квартире гладиолусы можно хранить в холодильнике, в отделении для фруктов, предварительно поместив их в пакеты из плотной бумаги. полтэтиленовые мешки для этого совершенно не годятся. За время хранения клубнелуковицы несколько раз просматривают и отбраковывают больные.. /color]

Сообщение отредактировал Milanik - 16.3.2010, 7:37

[Milanik]

Предлагаю в сокращении статью проф. Савич В.И. из бюллетеня № 12 московского клуба гладиолусоводов:
"Выбор и подготовка почвы под гладиолусы" (с отдельными выводами автора я частично не согласен).

Гладиолусы любят солнечные открытые места, в крайнем случае, с солнцем до полудня. Считается, что некоторое затенение сразу после полудня только повышает декоративность цветения. В то же время культура не выносит затенения в ранние утренние часы. По существующим рекомендациям растения любят влажную почву, поэтому считаются обязательные поливы. Поливают один раз в неделю по 10-12 литров теплой, отстоявшейся воды на 1 кв. м и только вечером. Однако для растений вреден как недостаток, так и избыток влаги. Влажность почвы должна быть такой, чтобы от комочка почвы промокала фильтровальная бумага или газета. Песчаные почвы требуют более частых поливов, чем суглинки. Растения не любят и застоя влаги близкого (более 70 см. от поверхности) уровня грунтовых вод и для земляделия лучше всего иметь хорошо оструктуренную рыхлую почву.
Под гладиолусы не подходят тяжелые почвы, имеющие сизо-охристые пятна.
Для гладиолусов лучше использовать легкосуглинистые почвы. На тяжелых почвах для улучшения их структуры и свойств вносят песок, верховой торф - после известкования, другие разрыхляющие материалы по 1-2 ведра на 1 кв.м (до 50 л на 1 кв.м); на кислых почвах мелкоизмельченный известковый туф (1-2 кг на 1 кв.м), керамзитовую крошку. На песчаные почвы добавляют глину (до 5-6 ведер) и низинный торф (30-50 кг/кв.м).
Во всех случаях полезно предварительное оструктуривание почвы с использованием посева многолетних трав.
Под гладиолусы следует проводить глубокую обработку почвы до глубины 35-40 см осенью и весной, выбирая сорняки.
Большое значение для развития растений имеет и плотность почв. Она измеряется в г/куб. см и колеблется в почвах от 0,8 до 1,7. Оптимальная для культуры гладиолусов плотность 1,1-1,2 г/куб. см, когда в почву легко входит нож.
Также большое значение для развития гладиолусов имеет степень кислотности и щелочности почв. Они характеризуются рН среды, которая колеблется в почвах в основном от 4,0 до 8,5. Гладиолусы предпочитают слабокислую почву (рН=5,5-6,5). При рН менее 5,5 почву известкуют под предшествующую культуру, допускается непосредственно под гладиолусы вносить золу (100-200 г на 1 кв. м). Повышенная кислотность приводит к гнили луковиц, пожелтению и выпаданию растений, поскольку многие грибки и патогенные микроорганизмы устойчивы в кислой среде. Внешним индикатором кислотности является наличие на участке хвоща и щавеля. Дозы извести зависят от рН среды и механического состава почв.
По существующим рекомендациям известкование состовляет от 200 - на слабокислых почвах, до 500 г/кв. см -
на кислых и тяжелых почвах. Считается, что ежегодное внесение извести до 80 г/кв. см не вредит гладиолусам
(кроме почв с щелочной и нейтральной реакцией среды). Нежелательно выращивать растения и на щелочной
(рН более 6,8) почве, так как при этом наблюдается вспышка парши. Кроме того, при щелочной реакции
среды ощущается недостаток для растений железа и марганца, а в ряде случаев, цинка, меди, кобальта.
В южных регионах на солонцеватых почвах обязательно внесение гипса (до 300-500 г/кв.см). Гладиолус - растение чувствительное к избытку солей, и это отмечается на южных почвах при концентрации водорастворимых
солей более 0,25%. Более токсичной солью является NA₂CO_3, так как при этом ещё возникает и
сильнощелочная реакция среды. В условиях средней полосы избыточная концентрация солей возникает в связи с избыточным внесением удобрений и при поливе водой, содержащей хлор.
На развитие растений существенное влияние оказывает предшествующая культура. Желательно выращивать гладиолусы на местах, где они не выращивались последние 5 лет. Рекомендуется избегать посадки в почву, не перекапывающуюся 2-3 года, так как в этом случае растения поражаются проволочником. Особенно плохо, если на участке были многолетние сорняки и пырей. Лучшие предшественники для гладиолусов - злаковые и пропашные культуры. Не рекомендуются бобовые, табак, кукуруза, огурцы, бахчёвые, томаты, перец, астры.
На их растительных остатках зимуют болезни и вирусы, поражающие гладиолусы. После посадки картофеля, капусты, свеклы почвы нуждаются в усиленном удобрении, так как последние выносят много фосфора и калия.
Гладиолус, как и все культуры, требователен к содержанию в почве элементов питания, как макро, так и микро.
При этом недостаток железа и марганца отмечается в почвах со щелочной реакцией среды; недостаток меди - в торфяных почвах. Менее всего обеспечены элементами питания песчаные почвы. При посадке весной вносят 1-2 ведра перегноя, 50-80 г. суперфосфата, 30-40г. сернокислого калия на 1 кв. м. Считается, что содержание фосфора и калия в почве должно быть высоким.
Однако на разных стадиях развития растений и в зависимости от погодных условий растениям требуется как различное количество, так и различное соотношение макроэлементов питания. В начале роста гдадиолусы требуют азота в 1,5 раза больше, чем калия и в 5,0 раз больше, чем фосфора, а в конце вегитации нуждаются в основном в фосфоре и калии. Оптимальное содержание элементов в мг/л почвы следующее: азот -150-200;
фосфор - 200-400; калий - 350-500; кальций - 3500-6000; магний - 500-900; железо - 800-1600; марганец - 60-120; цинк - 30-60; медь - 4-10; бор - 1-2; молибден - 0,04-0,2 (полендорер).
В литературе обычно рекомендуется давать 5 подкормок:
- при развитии 2-3 листа - азот - 30; фосфор -30; калий - 30; кальций - 10; магний -10 г на 1 кв. м.
- в фазу 4-5 листа - азот 15; фосфор - 30; калий - 60; кальций - 10; магний - 20;
- в фазу 6-7 листа - азот - 15; фосфор - 60; калий - 60; кальций - 10; магний - 20;
- в период бутонизации - фосфор -30; калий - 60;
- через 15 дней после срезки цветоноса - фосфор 30; калий - 60 г/кв. м.
В разных типах почв содержание доступных для растений форм элементов питания неодинаково, что требует
различных видов и доз удобрений. Гладиолусы сильно реагируют на загрязнение воздушной среды. Для
эффективного выращивания растений необходим анализ почв специалистами и разработка ими рекомендаций
для конкретных условий.

[Milanik]

Посадка клубнелуковиц и детки.

Клубнелуковицы следует высаживать в хорощо обработанную и достаточно прогретую (+8+10 гр.) на глубине
10,0 см. почву. Это бывает, когда среднесуточная температура воздуха достигает +10 градусов.
Для детки достаточно среднесуточной температуры воздуха +5 градусов. Для получения срезки возможна более поздняя посадка луковиц. Но при поздней посадке даже при частом поливе почвы гладиолусы попадают в
условия стресса из-за высокой температуры воздуха при закладке соцветия, не могут развить качественный
второй ярус корневой системы и могут не развить полноценного соцветия из-за сокращения продолжительности
светового дня. Также при поздней посадке часто невозможно получить качественную замещающую луковицу.
В средней полосе России необходимо садить луковицы не позже 01 июня при регулярном поливе и рыхлении почвы. Ослабленные от поздней посадки замещающие луковицы часто усыхают в первые месяцы хранения.
Наиболее ценным посадочным материалом являются клубнелуковицы, выращенные из детки в течении одного-
двух лет, а наиболее ценны крупные луковицы, которые не образовывали цветков. У таких луковиц, как правило, высота не менее 2/3 диаметра и не имеет следов отмершего цветоноса предшествующего года, а донце
не более 1,0 см. Хорошими считаются луковицы, которые цвели 1-2 года с донцем до 2,0 см. Из старых
луковиц или луковиц от срезки, когда со цветоносом срезают много листьев, развиваются гладиолусы, которые
обычно болеют при наступлении жаркой засушливой погоды и при дождливой холодной погоде осенью.
Перед посадкой, если нет уверенности в здоровье материала, луковицу очищают от чешуй. Здоровый материал
не нуждается в очистке, так как чешуи защищают луковицы от патогенной флоры почвы.
Луковицы со следами или подозрениями на грибные, бактериальные или вирусные болезни выбраковываются
и уничтожаются. При поражении ценных клубнелуковиц паршой (одиночные язвы), твердой гнилью, а также поврежденных проволочником, деффекты аккуратно вырезают без глубоких резов и двукратно дезинфицируют
бриллиантовым зелёным (1-2%) раствором (зелёнкой). Вырезание и дезинфекция осуществляется за 7-10 дней
до посадки для того, чтобы образовался слой опробковевшей ткани.
Детку перед очисткой подсушивают с тем, чтобы она легко трескалась при нажатии. После этого её очищают
ногтем указательного пальца левой или правой руки (кому как удобнее). Детку необходимо очищать в день посадки, а крупную детку можно очищать за несколько дней до посадки. При хранении очищенной детки в холодильнике не рекомендуеся её чистить за 10 дней до посадки, а для чувствительных к подсыханию - за три
дня до посадки.
Подготовку луковиц к посадке производят для более раннего цветения. Сроки развития растений зависят и от
режима хранения. Если луковицы хранились при высокой температуре (выше +10 градусов) и при изменении
температуры, они быстрее выходят из состояния покоя и требуют меньшего времени для яровизации. На
практике к моменту посадки достаточно иметь ростки в 1,0 см. При хранении в оптимальных условиях (+4+7 градусов и влажности 70%) луковицы яровизируют в течении 14-20 дней до посадки (большие сроки для поздних сортов) при температуре +25-+28 градусов.
В первую очередь высаживают крупные клубнелуковицы ранних сортов для ранней срезки и поздних сортов.
После них высаживают детку и мелкие луковицы, предназначенные для выращивания посадочного материала.
Если детку высадить позже, она может долго не всходить, а выросшие растения будут ослаблены осенью
цветоносом. Клубнелуковицы сортов средних сроков вызревания высаживают в последнюю очередь.
Можно для удобства высаживать луковицы и детку вместе на грядках, что экономит площадь и позволяет проще ориентироваться в посадках по сортам. В этом случае с севера сажают крупные луковицы, а южнее мелкую луковицы и детку. Грядки располагают с запада на восток.
Для суглинистой и чернозёмной почвы глубина посадки для крупных и средних луковиц составляет 12,0 см от
донца до поверхности, для мелких - 8,0 см., для крупной детки - 6,0 см, для мелкой -4,0-5,0 см.
Для песчаной почвы глубина посадки крупных и средних луковиц - до 15,0 см, для мелких 10,0-12,0 см.,
для крупной детки до 8,0 см, для мелкой -до 6,0 см.
При посадке луковицу и детку ориентируйте вертикально, а материал одного размера садите на одинаковую глубину. Тогда будут обеспечены ровные всходы. Детку лучше сажать в песок, желательно крупнозернистый.
Земля при посадке должна быть влажной, но рассыпчатой. Изолирующий материал должен закрывать луковицу или детку со всех сторон. Сверху изолирующий материал присыпьте землёй и выровняйте грядку. (Лично я при
этом место посадки всегда отделяю от дорожки землянным валом (буртиком), чтобы при поливе вода не скатывалась на дорожки).

[GALAS]

По времени посадки, заметила, что те луковицы, которые посажены пораньше, в 20-х числах апреля, даже при более низкой температуре, чем 10гр, цветут гораздо лучше, мощнее.
Но луковицы по качеству одинаковые с теми, что посажены позже.

[Галина52]

По времени посадки, заметила, что те луковицы, которые посажены пораньше, в 20-х числах апреля, даже при более низкой температуре, чем 10гр, цветут гораздо лучше, мощнее.
Но луковицы по качеству одинаковые с теми, что посажены позже.

Уважаемые цветоводы! Подскажите, когда высаживать на проращивание гладиолусы.чтобы они цвели к 1 сентября?

[Света Ш]

Уважаемые цветоводы! Подскажите, когда высаживать на проращивание гладиолусы.чтобы они цвели к 1 сентября?

На этот вопрос нет ответа.
Только несколько общих рекомендаций, которые не дадут вам гарантии, что срезку получите обязательно к первому сентября.
Единственное что можно посоветовать, чтобы хоть один букетик был наверняка, это выращивать очень много гладиолусов, сажать много луковиц разного разбора и в разное время.

[wega]

Срок цветения зависит в ряду прочих причин и от конкретных условий вашего участка. Так что только личный опыт подскажет

Сообщение отредактировал wega - 6.4.2010, 17:45

[Галина52]

Срок цветения зависит в ряду прочих причин и от конкретных условий вашего участка. Так что только личный опыт подскажет

Спасибо за ответы. Буду сажать с интервалом в неделю. Посмотрим. что получиться.

[sasha]

Всем здравствуйте,достала луковицы и большие и деток очистила и разложила в серванте на полочке в ряд,надеюсь всё сделала правильно.

[nik4491]

Всем здравствуйте,достала луковицы и большие и деток очистила и разложила в серванте на полочке в ряд,надеюсь всё сделала правильно.

В серванте удобно раскладывать, т. к. меньше вероятность наступить ногой, опрокинуть, перекатить, перепутать и т. п. Сервант не должен находиться на солнце или рядом. Стёкла должны быть раскрыты.
"Достала луковицы и большие и деток" -- не ясно сказано: получается, что детки -- тоже луковицы, только не большие. Если Вы очистили действительно деток и положили их в сервант, то это действие неверное. Детки будут усыхать. Считаю, что деток нужно чистить непосредственно перед замачиванием.

[GALAS]

А я чищу детки бывает и за неделю до посадки, как время позволяет, но тогда храню их в холодильнике. Вроде всегда были в порядке.

[sasha]

Подскажите пожалуйста у меня ещё есть совсем мизерная детка её тоже в огород высаживать или можно дома ,детки совсем малюсенькие как быть с ними?их я чистить не стала.

[olgascri]

Подскажите пожалуйста у меня ещё есть совсем мизерная детка её тоже в огород высаживать или можно дома ,детки совсем малюсенькие как быть с ними?их я чистить не стала.

Детку надо обязательно чистить

[Motia07]

А как быстро появляются росточки у гладиолусов, когда вы выкладываете их весной? Что-то у меня уже неделю лежат и никаких изменений не вижу, или это еще слишком рано?
Людмила

[елена в]

Малюсенькие детки не нужно заранее чистить ,а лчше перед посадкой,иначе они могут засохнуть.
А ростки у гладиолусов ,выложенных на яровизацию ,появятся у Вас скоро.Если до сих пор их нет,то вы храпнили довольно в прохладном помещении,что очень неплохо ,так как луковица меньше тратила энергии,не высыхала. Наберитесь терпения и всё в своё время.Я высаживала и прогретые,яровизированные луковицы и луковицы из подпола ,где температура 5 гр.,а луковицы, очищенные перед посадкой ,красивые ,свежие и особой разницы в цветении ,сроках я не заметила .Я думаю ,что погода всегда вносит свои коррективы,мы их греем,греем,а высаженные они попадают под холод и пр .катаклизмы и стираются различия между яровизированными и не яровизированными.Но лучше конечно прогревать -это опыт многих поколений гладиолусоводов.Я еще использую яровизацию для того ,чтобы как можно больше проснулось ростков у крупных луковиц уже цветших.Центральный росток там всегда просыпается ,а вот второй не свегда ,а третий и четвёртый могут и не проснуться.Поэтому ,взяв иголку ,которой делпют уколы, аккуратно снимаю с росточков (второго,третьего,четвёртого)покровные плёночки,чтобы обнажить росток и через некоторое время они начинают расти.Крупные луковицы перед посадкой я режу на 2 ,а особо крупные на четыре части,получая от одного расения и больше цветов, и деток.Да и, на мой взгляд ,продлевая жизнь луковицам. Срезы припудриваю толчёным древесным углём смешанным с толчёной серой .Это помогает и от проникновения болезней, и от претензий проволочника на ваш гладиолус.Если не резать и посадить со всеми поклюнувшимися ростками луковички ,если их больше двух,будут не очень крупными.

[nik4491]

Подскажите пожалуйста у меня ещё есть совсем мизерная детка её тоже в огород высаживать или можно дома ,детки совсем малюсенькие как быть с ними?их я чистить не стала.

Некоторые гладиолусоводы, характеризуя размер детки, пишут: "как гречка" или "как пшено".
Если по сортам, по которым у Вас имеется такая мелкая детка, у Вас есть и более крупная детка, например с горошину (5 мм), то "мизерную" детку сажать нецелесообразно. Её лучше выбросить.
Задавая вопрос, старайтесь сообщать более полно необходимую информацию.

[Motia07]

Елена, спасибо за такой полный ответ!

[GALAS]

Перед посадкой, особо ценные детки и луковицы стараюсь выдержать в каком-то стимуляторе, приспособила 5-литровые бутылки, очень удобно и выливать раствор тоже, открыв пробку и слегка наклонив бутылку. Детку помещаю в капроновые мешочки.

Может быть кому-то пригодится.